Beiträge von 1.6Colt

er wird den beige farbigen Temperatursensor am Lmm meinen

Hattest du deb Elbow schonmal gegen den OEM Riffenschlauch getauscht?

Hab vor paar Jahren auch mal gelesen, dass Leute da Probleme hatten, weil der LMM da bei niedrigen Luftfluss falsch messen und er ruckelt.

War damals ein Grund, warum ich nie sowas verbaut hab.

Steht doch da; Hinten links im Seitenteill.

Ich nehme stark an, dass du die Verkleidung dafür zerschneiden musst und hinten links diese Klappe fürn Wagenheber wegfällt.

Keine schöne Lösung wie ich find und auch vom Volumen her bissl doof, weil es wenige gute Woofer in der Größe gibt, die so wenig Volumen brauchen.

Hab auch damals mit dem Gedanken gespielt, da hinten was reinzubauen, hab meinen 20er mittlerweile in der Reserveradmulde komplett unsichtbar verbaut.

So ein größer Aufwand ist das nicht, wenn man bissl handwerklich geschickt ist. Dann kannst dir dein Volumen gescheit berechnen und bei deinem originalen Ladeboden, ziehst du vorsicjhtig den Stoff ab, schneidest ein großes Loch rein.

Darüber Lochblech und dann wieder dein Stoff. Der Druck kommt voll durch und du kannst Bierkisten und alles draufstellen

Zitat von Christopher_GT-R

Ich würde mir da nix denken wenn das Blech fehlt. Vor allem wennst es anklebst, beim nächsten mal Bealg ausbauen ists wieder kaputt.

Der äußere Belag hat das auch nicht. Und der innere Belag wird ja auch zwischen Sattelhalter und Bremszange geklemmt, kann omit auch niergends hin.

Es gibt sehr viele Bremsen die so eine Klammer erst garnicht haben.

Doch weil auch der innere Belag hat die Spangen, wo du sie in den Kolben einklippst.

Und wenn deine große Klammer aussen nicht richtig gehalten wird, möchte sich der Bremssattel ja weghebeln beim Bremsen. Die Klammer dient ja als zusätzliche Führung. Sonst belastet es auch die führungsbolzen.

Ich meine ATE hat sich ja auch was dabei gedacht 😉

Ohne diese Spange hält auch die große Klammer garnicht richtig und ist nur außen geklemmt an der Sattelbrücke.

Die muss aber am Belag einrasten. Dort wo man sich immer schön die Finger einkluppt

Hab letztens in irgenden YT-Video mal gsehn, dass solche Ölbohrungen NICHT besser sind, wenn sie größer sind. Also dass mehr Öldurchsatz besser is, sondern eher schlechter. Hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen.

Kann sein, dass es bei BP-Motorentechnik war beim Philipp

Jap. Gut dass du es ansprichst.

Den 5mm Moosgummi hab ich dort ausgelassen.

Habe kein Aquarium

Jedoch kann es hier auch zu Problemen kommen. Denn die Türe ist von hinten mit Dichtmasse versiegelt. Haben es die Japaner damit zu gut gemeint, bekommt ihr die Dichtung nicht gleich drüber oder sie kommt euch wieder entgegen. Da hilft das Cuttermesser und ihr müsst die Dichtmasse wegschneiden. Danach Farbe drauf und gut. Wird danach von der Dichtung überdeckt und bleibt unsichtbar.

Hält die Dichtung nicht, kann man diese Metallverstärkung etwas zusammendrücken und vorsichtig mit einem Gummihammer aufklopfen.

Probleme hatte ich unten an diesem 20cm-Stück. Weil leider geht diese Stufe des Bleches weder komplett bis oben, noch bis unten durch, so dass das Profil in der Luft etwas hängt. Unten kommt aber erschwerend hinzu, dass die Stufe da unten in einer komischen Form ausläuft, so dass das Dichtprofil dort schlecht hält. Habe am unteren Ende, wo es noch auf die Stufe aufgeschoben wird etwas Sekundenkleber gemacht und dann das Profil schnell aufgeschoben. Damit hält dies bombenfest. Keine Angst, ab bekommt ihr es trotzdem wieder, wenn ihr wollt.

Nehmt euch aber vorher die Zeit, es dort richtig anzupassen und mit einem weissen Edding einen Punkt zu setzen, der an der Türkante oder Krümmung liegt, so dass ihr gleich die richtige Position der Dichtung habt

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Als Alternative gäbe es auch von den Chinesen etwas

https://www.ebay.de/itm/2x-Univers…I0AAOSwvjtca7Rg (selbstklebend)

https://www.ebay.de/itm/B-Saule-Au…2QAAOSwi7RZG~DI (zum drüber schieben)

Allerdings weiss ich nicht, wie diese 2. Dichtung maßlich passt (übrigends die gleiche wie im Video vom Anfang).

Was ich auch gesehn habe, dass der Skoda Octavia, Audi A6 C7 und einige andere auch solche Dichtungen verbaut haben ab Werk. Wie diese passen, auch keine Ahnung. Oftmals hat man den Zufall, ein Fahrzeug vor der Haustür zu haben und dort zu schauen.

Ich konnte das beim Firmenwagen bei uns auf Arbeit machen

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Jetzt fehlt noch eine letzte Bastelarbeit , wenn ihr die Golf 7-Dichtung habt: An der Fahrertür oberhalb vom Schloss befindet sich der schwarze Blindstopfen, der an der Sichtseite eine etwa 2mm hohe Kante in Form eines Kreises aufweist. Die sorgt dafür, dass beim öffnen der hinteren Tür dort die Dichtlippe auch hängen bleibt, was unschön aussieht.

Also Blindstopfen raus, diese Erhebnung plan abschleifen mit Sandpapier, einbauen und fertig.

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Falls die Frage nach dem Übergang zwischen Fahrertür und vorderen Kotflügel kommen sollte:

Im Video wird hier eine Z-Dichtung verwendet. Ich habe diese nicht verbaut, weil ich glaube, diese hält dort nicht lange aufgrund der Hebelwirkung. Jedoch hab ich im Bereich der Türscharniere noch was verklebt, was aber meines Erachtens nach nicht viel bringt, weswegen ich das hier nicht erwähnt habe.

Zusammenfassend paar Längenangaben:

-D-Dichtung 21x15mm: 5-6m

-Moosgummi 5x10mm: 4m

-Fensterführung hinten Golf 7: 3 mal

Beim Kofferraum hab ich allerdings nichts gemacht. Dort müsstet ihr selber kreativ werden

Ich möcht auch noch erwähnen, dass viele Wege nach Rom führen und es auch andere Dichtungen gibt, die funktioneren würden. Das ist kein Allheilmittel von mir

Was bei mir seit dem auch krass is, dass man mehr Kraft brauch, um die Türen zu schliessen, aufgrund der besseren Dichtwirkung. Man drückt die Tür gegen eine Luftsäule. Ist nur 1 Fenster leicht auf, fällt die Tür jedoch leicht rein, weswegen die Dichtungen nicht zu dick aufbauen.

Wer skeptisch is, ob es was bringt die ganzen Dämmaktionen von mir, der kann gerne vorbeikommen und mitfahren

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Was noch fehlt ist der Übergang zwischen Vorder- und Hintertür und hier habe ich schon 2 Varianten versucht. Die günstigere Variante wäre wieder eine D-Dichtung, (D Form14x12mm) Diese hatte ich bis letzte Woche an der Fahrertür verklebt, so dass sie an die stufige Kante der Hintertüre anliegt. Leicht gesagt aber die Praxis macht es euch schwerer. Klebt ihr diese Dichtung nun einfach an der Vordertür die Kante runter und öffnet bei geschlossener Vordertür die Hintertür und schliesst sie wieder, wird die HIntertür beim Schliessn mit dem Außenblech an der Dichtung hängen bleiben und immer mal kurz floppen, weils die Dichtung kurz nach außen zieht im mittleren Bereich.

Das macht die Sache aber nicht unmöglich, ihr müsst etwas Zeit investieren und die Dichtung an dieser Stelle etwas weiter rein setzen und immer wieder mit der Hintertüre testen, ob es vorbei geht. Klebt ihr sie wieder zu weit rein, entsteht eine schlechte Dichtwirkung.

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Meine momentane Lösung ist zwar teurer, aber effektiver und sieht besser aus.

Ein Kantenschutzprofil in dieser Form und den passenden Maßen, wie es auch viele Fahrzeughersteller machen.

https://www.bilder-upload.eu/bild-ab14e7-1563099053.jpg.html

Das Problem wieder: Sowas gibt es als Meterware nicht Bzw hab ich noch kein passendes gefunden...

Wo ich meins entnommen habe: Der Golf 7 hat an der hinteren Türe diese passende Dichtung, die auch maßlich perfekt am BL passt. Maßlich im Sinne vom Querschnitt, weil es muss dichten, aber nicht zu hoch sein, sonst schliesst erstmal die Tür nicht und zweitens kann es rausstehen oder andere Probleme geben.

Die Länge ist hier allerdings das weitere Problem.

Jetzt der Grund, warum es so teuer is:

https://www.bilder-upload.eu/bild-92dc97-1563099070.jpg.html

Ihr braucht das abgebildete Dichtungspaket gleich 3 !!!! mal. Und das ist alles zusammenhängend beim 7er und ihr könnt nur den rot markierten Teil verwenden.

Das Ding läuft bei Ebay auch oft unter "Fensterführung", "Scheibenführung" etc und kostet im Schnitt 30€/Teil. Jedoch schwer zu bekommen. Ob Fahrer oder Beifahrerseite ist egal, Haupsache HINTEN !!!

Warum 3 mal, obwohl wir 2 Türen haben? Die Tür beim Golf7 ist nicht so hoch, wie beim BL. Wollt ihr nun von unten bis hoch alles machen, was optisch auch am besten sieht, müsst ihr die Dichtung leider stückeln.

Die Trennung liegt bei mir etwas unterhalb vom unteren Türscharnier und fällt damit nicht wirklich auf.

https://www.bilder-upload.eu/bild-db28ba-1563099107.jpg.html

Der Kantenschutz lässt sich einfach über die Kante schieben und schliesst fast bündig mit dem Außenblech ab

https://www.bilder-upload.eu/bild-62e318-1563099130.jpg.html

https://www.bilder-upload.eu/bild-226510-1563099158.jpg.html

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Das gleiche Problem besteht natürlich auch an der Hintertüre. Hier muss man allerdings bedenken, dass dieser große Spalt am Schweller unten dann vorm Radhaus nach oben deutlich kleiner wird und man die zusätzliche Moosgummischicht nicht mehr benötigt.

Das D-Profil muss allerdings weiter bis oben hin verlaufen.

https://www.bilder-upload.eu/bild-5c047e-1563098912.jpg.html

https://www.bilder-upload.eu/bild-c7ecb5-1563098970.jpg.html

Diese zusätzliche Moosgummischicht geht bei mir etwa bis zu diesem schwarzen Nippel. Dann läuft das D-Profil alleine weiter.

Hier beim verkleben darauf achten, dass die Dichtung immer etwas innerhalb der Türkante steht, sonst kann es sein, dass sie im geschlossenen Zustand etwas vorschaut an einigen Stellen.

Gerade nach oben wird die Kante an der Tür mal etwas enger. Dort habe ich diese Klebefläche an der Dichtung geknickt und eben in diese 90°-Ecke geklebt. Dadurch gewinnt ihr etwas Platz. Nach oben dann könnt ihr sie wieder normal flach ankleben

Hier sieht man bei mir wieder deutlich den Beweis anhand der Dreckkante, dass die Dichtung auch anliegt. Bei mir hat sich dann über die Zeit auch die Dichtung angepasst und teilweise Abdrücke erhalten vom Einstieg selber.

https://www.bilder-upload.eu/bild-cecc51-1563099005.jpg.html

Auf Wunsch einiger Personen hab ich mich doch dazu entschlossen, ein kleines Tut über das Anbringen von zusätzlichen Türdichtungen zu machen.

Alle, die hier einen MPS als Rennwagen fahren: Garnicht erst lesen

Wie ich überhaupt dazu kam, lag an diesem Video

Der Sinn von zusätzlichen Türdichtungen ist der, dass man die Geräuschkullisse im Innenraum verbessert. Das geschieht auf 2 Weisen:

-weniger Windgeräusch aufgrund weniger Luftverwirbelungen an den Übergängen der Türen

-Störgeräusche (Abrolllärm) muss sich nun durch eine weitere Dichtung in den Innenraum arbeiten

Ich gehe in diesem Tut speziell bei mir am BL ein, was damit auch die entsprechenden Dichtungen erklärt. Beim BK wird es denke sehr ähnlich sein, bei anderen Fahrzeugen muss man schauen

Grundsätzlich besitzt der BL an den Türen schon 2 Dichtungen. Eine an der Tür direkt und eine direkt am Einstieg, die übern Dachholm und die Säulen verläuft.

Schaut man jetzt bei anderen Premiumherstellern, gibt es teilweise sogar Fahrzeuge mit einer 3. Türdichtung oder zumindest liegt die 2. Türdichtung an anderer Stelle, so dass die Windgeräusche (siehe oben) schon stark unterdrückt werden.

Ich habe bei mir die Dichtungen angebracht folgenderweise:

Türen vorne:

-Komplette Unterkante zum Schweller hin

Türen hinten:

-Übergangskante zur Vordertür

-Unterkante zum Schweller hin, weiterlaufend bis fast zur C-Säule hoch

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Fangen wir an den Unterkanten an. Der BL hat leider ein Problem, was es uns schwerer macht, auf dafür entwickelte Türdichtungen zurückzugreifen. (Die Chinesen haben dafür etliche Dichtungen im Programm, siehe Video)

Normalerweise gehört dort diese Dichtung ran:

https://www.ebay.de/itm/4M-P-Fenst…BcAAOSwWypc3OPy

Problem dabei:

https://www.bilder-upload.eu/bild-6cc82e-1563098799.jpg.html

Die Türform geht beim BL nach außen und der Schweller wiederum nach innen und damit ist dort ein relativ großer Spalt, den es zu unterdrücken gilt. Als ich damals gemessen habe, dürfte diese P-Dichtung der Chinesen NICHT ausreichen, weshalb ich improvisieren musste.

So sieht meine Lösung aus

https://www.bilder-upload.eu/bild-76a593-1563098836.jpg.html

Ich habe 2 Dichtungen übereinander geklebt, um so den Spalt zu überbrücken

Die untere ist selbstklebender Moosgummi (5x10mm) und darüber kommt eine dicke EPDM Dichtung in D-Form(21x15mm)

https://www.ebay.de/itm/Gummidicht…13adc9cdcdf8830

Wichtig beim verkleben ist, dass die D-Dichtung nach unten etwas übersteht. Somit ist die Dichtkante zum Schweller nicht so weit(Siehe Grafik oben)

Wie man hier an der Hintertür sieht, dichtet sie schön ab und das merkt man hinterher auch am Verschmutzungsgrad. Der Dreck geht nur noch bis zu dieser Kante

https://www.bilder-upload.eu/bild-7c3669-1563098863.jpg.html

Naja wenn was kaputt wäre, dann hättest du ja weniger Leistung und nicht mehr

Ich würd sagen, der steht Drehmomenttechnisch halt gut im Futter und Leistung fehlt bissl.

Kann aber auch am Prüfstand liegen, da wird auch gern beschissen etc.

Könnte höchstens sein, dass er doch Software hat, dadurch das höhere Drehmoment und die Leistung fehlt dann, weil vielleicht der Lader nicht mehr voll im Futter steht.

Hast denn sonst andere Auffälligkeiten, wie Ölverbrauch oder unrunder Motorlauf etc?

Alles Serie an Abgasanlage oder Ansaugung?

Grüße ausn schönen Vogtland

ja mit Ansaugtrichter ist immer die beste Lösung und das in beiden Richtungen.

Wer es nicht kennt, dann einfach mal das eine Video vom Phillip Kaess schauen, als der RS4-Luftfilterkasten auf der Flowbench getestet wurde.

Ich hab bei mir im BL Luffikasten den OEM Eintrömschacht herum noch mit dieer 2-Komponenten-Kleb-Knete von Pattex wie so einen Ausaugtrichter modelliert. Also dass dort keine scharfen Kanten mehr sind

Da ich meinen Airbox-Mod noch etwas anders jhabe wie alle anderen, habe ich auch da sogut wie möglich für runde Kanten gesorgt

den K&N haben dutzende Leute schon geloggt im direkten Vergleich mit dem OEM Filter. Immer lag der K&N deutlich hinter dem OEM-Filter. Meist um die 10g/s weniger

die GTspec sitzt immer so tief vom ESD. Würde da garnicht groß was verbiegen oder sowas, denn ihr bringt dadurch Spannung auf die restliche Verrohrung und mit Pech schlägt die Verrohrung davor irgendwo an.

Wiegesagt wir sprechen ja von mehreren cm und nichtmal 1cm nur....

Habs beim Steve damals im Hinterherfahren gesehn und fand die Position auch nicht sp pralle. Kannst maximal schwarz lackieren, dann fällts nicht gleich auf

Schlauch zwischen Verdichter und LLK is definitiv zu stark versifft. So sah es beí mir mir OEM-Lader auch zum Schluss aus, bis eben, als der Lader dann rauskam und 1,5mm Spiel hatte.

Jetzt mit dem HM Lader ist alles trocken dort oder wenn nur ein feiner Ölnebelm drauf

Bei dem Leck am Krümmer könnte man notfalls die Stelle mal säubern und mal sone Auspuffdichtpampe draufschmieren. Dann mal starten und schaun, ob die Fehlzündungen im Leerlauf weg sind. Geht ja nur ums testen dann erstmal.

Ist auch oft so, dass solche Risse sich über die Wärmeausdehnung wieder verschliessen oder umgekehrt. Die sind meist nicht dauerhauft offen

Danke danke.

Bei mir sinds mehr wie 20kg würd ich meinen. Aber die Anlage selbst wiegt auch bissl was aber wie du schon sagtest, lass es mal 60kg sein. Das Mehrgewicht macht mich nicht sooo viel langsamer, aber ich hab viel mehr Komfort.

Was auch immer wichtig is, dass die Fahrgeräusch-Akkustik ein Gebilde aus mehreren Aktionen ist. Inwieweit einzelne Dämmaktionen jetzt was bringen, kann ich nicht sagen. Schlechter wirds auf keinen Fall.

Ich werde die Tage mal Fotos von den Dichtungen machen und mal was erstellen. Hab letztens mit Danny beim Ventile strahlen auch darüber geredet und er meinte, dass ihm die Dichtungen nichtmal aufgefallen wären, dass sie nich original sind

Würd auch echt gern alle Zweifler mal mitnehmen bei mir, um den Unterschied zu erfahren.

Mit den Türdichtungen ist ne schwierige Sache, da es da nix wirklich Plug&play mäßiges gibt und das viel probieren war.

Ich hatte schon überlegt, darüber nen neues Tut zu machen aber hab wiederum Schiss, dass man ebenso doofe Kommentare bekommt wie auf Facebook erst, dass sowas nicht an nen MPS gehört und die Dämmung zuviel wiegt etc...

Viele fanden meine Aktion ja lachhaft

Wenn Interesse besteht, mache ich das jedoch gerne

Pro Schale vielleicht 500g. Durch meine Anlage habe ich komplett locker 50kg reingepackt aber mir ist es das wert. Soviel langsamer wird man dadurch auch nicht

Ist ja nicht nur das schwere Alubutyl, sondern auch viel Schaumstoff, der nicht viel wiegt.

Der Klangunterschied vom Fahrgeräusch zu original ist enorm.