Hast du Kaltrubbeln oder Heißrubbeln?
Bei welchen Geschwindigkeiten tritt das Rubbeln auf?
Hast du Kaltrubbeln oder Heißrubbeln?
Bei welchen Geschwindigkeiten tritt das Rubbeln auf?
Wasserpumpe undicht? Die verliert nur während der Fahrt Kühlflüssigkeit.
Ansonsten beim Wärmetauscher geht mit der Zeit die Dichtung Hops.
Siehe hier.
Außerdem ein komplett offenes Schubumluftventil führt zu kurzer fetterer Verbrennung, da die ausgestoßene Luft ungemessen fehlt. Deine ECU rechnet aber mit der Luftmenge weiterhin.
Ich persönlich habe mein Ansauggeräusch über den Airbox Mod verbessert. Mit Serien Schubumluftventil.
Hallo, hatte damals das selbe Problem.
Die GT Spec hat wenig Platz. Serien Gummis kannst vergessen, die leiern aus.
Hol dir PU Auspuffhalter.
Aber tendenziell möglich
Am besten mit dem TÜV deines Vertrauens abklären.
Kostet ordentlich Geld ohne Papiere, da du mindestens eine Standgeräuschmessung machen musst.
Neue TÜV Regelung soll anscheinend sogar noch eine Fahrgeräuschmessung vorschreiben.
Mach dir den Gefallen und Kauf original von Mazda.
Sind zwar 70€ dafür passt sie und hält am längsten.
Hab eine von Febi gekauft ist nach 2 Jahren 20.000km schon wieder undicht.
Diese Anleitung bezieht sich auf den Ausbau von unten, ohne den Ausbau der Ansaugbrücke.
Nötiges Werkzeug:
- Stirnlampe
- Schutzbrille (sonst Krümel/Öl im Auge)
- Wagenheber oder Hebebühne
- 8mm Nuss mit kompakter Ratsche
- Zange für Schlauchschellen
- kleiner flacher Schraubendreher
- angewinkelte Sprengringzange oder ähnliches
- Klebeband o. Ähnliches
Tipps:
- Plant genug Zeit ein. Mit dem richtigen Werkzeug kann es schnell gehen, ich habe mit aufbocken und allem drum und dran 2 Stunden gebraucht. Hoffentlich schafft ihr es mit der Anleitung schneller.
- Fingerspitzengefühl und kleine Hände sind von Vorteil. Ich habe Recht große Hände und es geht auch.
- kauft bitte das OEM PCV Ventil von Mazda auch wenn es ca. 40€ sind für das kleine Plastikteil. Die Arbeit wollt ihr nicht doppelt machen.
- Ihr kommt als Erwachsener nur mit einer Hand an den PCV Schlauch/Ventil
- die Sicht/Arbeit wird sehr durch den Kühlerschlauch direkt nebenan gestört werden. Wer möchte kann den lösen und aus dem Weg räumen.
Variante 1
1. Ölpeilstab ausbauen:
- 8mm Schraube lösen
- Peilstab unten am Motorblock gegriffen herausziehen mit Drehbewegung
- Öffnung verschließen für alle Fälle
2. Kühlerschlauch
- entweder zur Seite schieben oder entfernen wenn gewollt
3. Schlauchschelle an der Ansaugbrücke lösen und Schlauch abnehmen.
4. Plastikkappe am PCV Ventil abklipsen
- schmaler Schraubendreher an der Auskerbung genau ansetzen und mit Gefühl drücken
(Nachtrag: mir ist die Plastikkappe dabei gebrochen, musste eine neue bestellen aus Japan, da Mazda Deutschland anscheinend keine mehr hat)
- evtl Schmiermittel nutzen da meistens verkokt
5. PCV Ventil herausziehen mit Drehbewegungen
- O-Ring Dichtung nicht verlieren
6. PCV Ventil aus dem Schlauch entfernen
- Schlauchschelle verschieben
- gerne etwas Schmierung dazugeben und mit Drehbewegungen rausziehen
- dabei die Plastikkappe bitte nicht beschädigen, da sie sonst ersetzt werden muss. Man kann sich auch im Vorfeld diese bestellen auf Nummer sicher
7. Neues PCV im Schlauch installieren
- dabei auf die Kerbe im Gummi achten, um das Ventil richtig auszurichten
- Schlauchschelle in der selben Position befestigen
8. PCV Ventil + Schlauch in die vorgesehene Öffnung einführen
- dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt
9. Plastikkappe einrasten
WICHTIG:
Die Ösen für die 2 Widerhacken zum einrasten der Kappe sind nicht symmetrisch sondern leicht versetzt. Markiert euch die richtige Seite der Kappe bevor ihr versucht sie rein zu drücken.
Markiert die rechte engere Seite farblich, da diese sichtbar sein muss beim Einrasten
(Alte beschädigte Kappe)
- dabei mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger die Kappe oben umfassen
- mit dem Daumen einen Punkt zum Kontern finden
- mit den oberen Fingern gleichmäßig Druck ausüben bis es ringsum einrastet
- ich musste mit der 90° angewinkelten Sprengringzange die Kappe runterziehen, dass sie einrastet
- überprüfen ob das PCV fest genug sitzt und nicht wieder rausspringt
10. Anderes Ende des Schlauches mit der Schelle befestigen
11. Ölpeilstab ausrichten und mit der Schraube befestigen
12. Kühlerschläuche ggfs wieder einbauen, ausrichten, fixieren am Ölpeilstab
13. Ggfs altes ausgetretenes Öl reinigen die Stellen nach einer Probefahrt auf Dichtigkeit zu überprüfen
2. Alternative:
Es gibt auch die Möglichkeit den Schlauch+PCV inklusive der gesamten Plastikabdeckung auszubauen um sich das Ausbauen des PCV Ventils zu erleichtern (die grünen Punkte markieren die Schrauben)
Ich habe mich dagegen entschieden, da
1. Noch weniger Platz an die Schrauben zu kommen
2. Kein adäquates Werkzeug
3. Der Einbau ist noch komplizierter
In dem Sinne gutes Gelingen
Bei Fragen gerne kommentieren.
Macht mehr Sinn als 5W40!
Dann fahre ich jetzt im Winter das 5w40 und mache dann vor dem nächsten Trackday 5w50 rein von Motul 👍🏻
Hab heute auch meine Vorderachse neu aufgebaut ohne Probleme und Passgenauigkeit perfekt
Welche Strebe hast du da verbaut?
Ich fahre seit 2 Jahren Rowe Hightech Synth RS 5w40, da ich auch im Winter fahre.
Ansonsten überlege ich mir schon auch Mal 5w50 zu nehmen, weil ich im Sommer bei über 30° Slalom gefahren bin und auf der Nordschleife war. Hockenheim ring ist auch geplant. Hab leider keinen Ölkühler.
Leider habe ich bis jetzt keine Öl Analyse von einem MPS Fahrer gesehen, wo man konkrete Daten hat, was besser funktioniert.
Überlege selber eine zu machen aber 70-80€ Plus den Ölwechsel noch?
Muss ich mir noch überlegen.
Stattdessen würde ich entweder 10W40 oder 5W50 nehmen.
Noch meine 2 Cents:
Die Denso haben keinen guten Ruf bei unseren englischen MPS Foren.
NGK oder nichts.
Und ja typisches ZZB durch zu magere Verbrennung.
Ich empfehle dir sehr dich noch in englische Foren einzulesen.
Ein gutes 5w40 deiner Wahl. Steht auch so im Oil Club.
Preislich aufsteigend:
Addinol Super light
Shell Ultra Helix
Rowe hightech synth RS
Ravenol RCS
Motul 300V
Braucht man für die Software unbedingt Versatune oder Cobb Accessport?
Servus habe Interesse.
Mein MPS hat noch Serienleistung und ich möchte das ändern.
Welches Baujahr? Ist ja ein BL also sagen wir er ist von 2010.
Finde das geht noch wenn er jeden Winter bewegt wurde.
Vorderachse sieht schon gemacht aus.
Wenn der Rest vom Auto stimmt sollte das kein KO Kriterium sein.
MX5 NC hat z.B. extreme Rostprobleme und sieht unten schlimmer aus als mein BK von 2007.
80-100kmh leicht Berg hoch.
War glaub im 5. Gang und hab leicht beschleunigt oder das Tempo gehalten. Hab die Leuchte schnell bemerkt, dachte, okay vielleicht undicht.
Hab Tempo kurz 300m gehalten, dann Leerlauf, links raus und Motor aus.
Die letzten 2 Sekunden klang der Motor sehr rau.
Beim "Ölwechsel" nachdem ich das Filterhäuse getauscht hatte, kam maximal noch 1l raus von dem Ravenol RCS 5w40. Unterboden und Heck war komplett voll damit.
Bin dann auf Rowe Hightech Synth RS 5w40. Habe das diesen Frühling gewechselt. Keinerlei Spuren von Glitzer im Öl oder Ölfilter.
Ich bin nirgendwo hängen geblieben.
Die Sandwichplatte hat mir mein Kollege mit KFZ Ausbildung eingebaut und das ganze nach Gefühl angezogen. Ich habe Teflonband mitgebracht, damit das ja nicht tropft.
Wir haben kein Loctite benutzt.
Bezüglich den Reinigungskosten: ja übernimmt die Haftpflicht, aber die Beiträge sollen anscheinend steigen und mir wurde davon abgeraten aus kaufmännischer Sicht.
Das Frechste daran: die Stadt hat da nur ein Schild hingestellt und fertig. Berechnet aber 8 Arbeitsstunden mit 2 Einsatzfahrzeugen.
Führt für mich leider ins Leere....
Dann dürfte das wohl ein Problem eines bestimmten Adapter-Fabrikats sein?
Hier ein Screenshot.
Ist bei Mishimoto gleich wie bei D1 Spec.
Bei manchen hält's, bei manchen reißt es.
Ich bin einfach nur froh, dass ich früh genug den Motor abgeschaltet habe und meine Lagerschalen und Co noch in Ordnung sind.
Reinigungskosten der Stadt lagen bei 380€.
Vielleicht kann ja hier der ein oder andere sich das ganze ersparen.
Wäre kein Problem!
Entweder jemand schickt mir die Teile oder macht eine technische Zeichnung davon mit der man sie richtig fertigen kann.
Solche Teile bräuchten wir ungefähr.
Muss nicht Mal so schön verarbeitet sein.